喝酒不嗑花生米等于没喝

异常的油料花生，不同的气候不同牌子的榨油机，不同的操作人员不同的操作花生的出油率也是不尽相反，一个有丰厚榨油阅历的师傅，一台功用出色的

我曾看见过装扮得体的姑娘用精酿啤酒下提拉米苏，也留意过绅士在干杯之后左手刻意高举的青柠檬。但恕我婉言，那都不是爲了喝酒而喝的酒。

中国饮食文明几千年开展，至今各种菜系澎湃，源头复杂而又讲究，但要是说到下酒菜却没有一个详细的规范和框架，招致华夏各地的酒菜文明博杂，并且各有所长。

当然，假如非要列出一个可以通杀四方的菜品也不是没有，一碟油炸的花生米就可以拔得头筹。

酒过三巡之后，菜根本上凉的凉撤的撤，放下酒杯拿起筷子的人都不会像刚退席那会虎咽狼吞。

巡视桌面的人大约只是想找点东西佐以口中的酒，吞不了硬菜，而这时一碟油炸花生米足以解忧。

不必担忧在进食时期来不及回应对方的敬酒，一边咀嚼着干脆一边惬意的聊天，体验在交谈进程中有限延伸的酥香口感回味。

是这样的，没有一盘油炸花生米的酒局，就像欢好的进程里姑娘忘了给你口，前半段看似幸福指数爆棚，完事儿了静上去一想就总觉得少了点什麼。

从西南炕头的白酒对饮，到北方街边的啤酒吹瓶，老少皆宜，贫富皆喜，没有什麼下酒菜能比一盘花生米更惬意。

看见一只刚出炉的乾坤烧鹅，大局部人反响是馋，和肚子饿。而当摆在面前的是一盘带着焦香气味的花生米，端过去下一杯二锅头才是合理又正常的条件反射。

所以孔乙己喝酒吃茴香豆，社会人选择用花生米下酒。

作爲一道乡县郊区自治州都能上桌的普及下酒小菜，一盘油炸精选花生米的位置既重要而又不起眼。

你能发现随意什麼酒席，配菜里总要夹杂一点花生米的身影，在主菜的光环下相形见绌的扮演着边缘人，静静的夹藏大鱼大肉两头，不强求任何喜爱。

生于泥中的粗糙表面下隐藏着富态的丰满，简单的调料就着朴实的表面勇于登上任何桌面。

老实说，它的确不如烧烤够劲，没有卤菜过瘾，达不到野生水产的鲜美，无法成爲绿叶小菜那种点睛之笔。

但就好像进入贤者形式的硬汉，短工夫内不会由于一对奶子的完满而再次坚硬一样。处于满足形态的酒食之客也没有夹一块夫妻肺片的愿望。

而花生米，至多在饭饱之后还想整两盅的状况下，你仍然有兴味把它放进嘴里。

“终究需求多少花生米，才可以下完一个城市的酒？”

我想这个成绩正面的深度不亚于一次消灭和生活的对话。

一盘撒着些许薄盐和胡椒面的油炸花生米，就是一场酒宴上的香酥脆，当然薯片和开心果也很脆，可那是洋务派的方法，尝鲜可以，但不契合中国人的规矩。